f/5.6, 1/125s, focal length 122 mm.
- ตั้งกล้องให้ใช้จุดโฟกัสแบบเลือกจุด (อย่าให้กล้องเลือกจุดโฟกัสให้อัตโนมัติ) และเล็งสิ่งที่ต้องการให้ชัดให้ตรงกับจุดโฟกัสนะครับ ส่วนมากแล้ว จุดกลางของกล้องจะเชื่อถือได้ และทำงานเร็วที่สุด
f/5.6, 1/200s, focal length 160 mm.
- ใช้ความเร็วชัตเตอร์ให้พอเหมาะสำหรับทางยาวโฟกัสแต่ละช่วง เช่น ถ้าใช้เลนส์ไวด์ 24 มม. ความเร็ว 1/24 วินาทีอาจจะพอไหวที่จะใช้มือเปล่าถ่ายได้ แต่ถ้าเป็นเลนส์ความยาวโฟกัส 200 มม. ก็ควรใช้ความเร็วที่สูงกว่า 1/200 วินาที บางคนจะเรียกสูตรแบบนี้ว่า สูตร "1/ความยาวโฟกัส" การใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่เหมาะสมกับทางยาวโฟกัส ก็มีผลทำให้ภาพที่ออกมาเบลอเนื่องจากมือของเราสั่นได้
f/9, 1/160s, focal length 100 mm.
- ค่ารูรับแสง ที่เราทราบ ๆ กันว่า ยิ่งแคบยิ่งชัด แต่ไม่ได้หมายความว่าการเปิด f/22 ตลอด จะทำให้คมชัดนะครับ (บางทีอาจคมชัดน้อยลงด้วยซ้ำ) แล้วในความเป็นจริง ตากล้องเค้าก็ไม่ทำอย่างนั้นกันด้วย ถ้าต้องการให้ภาพชัดสุด ๆ เราต้องทราบว่า "สวีตสป็อต" ของเลนส์เราอยู่ที่รูรับแสงเท่าไหร่ ซึ่งส่วนมาก จะอยู่ห่างจากค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดประมาณ 1-2 สต็อป (แล้วแต่เลนส์แต่ละตัว) เช่น f/2.8 หรือ f/4 สำหรับคนที่เพิ่งซื้อกล้องมาใหม่ ๆ ที่ยังไม่เลนส์ไวแสง ก็ลองปรับใช้รูรับแสงที่ f/5.6 นะครับ
f/5, 1/200s, focal length 100 mm.
- หากมีระบบชดเชยการสั่น ก็ให้เปิดใช้ ในกรณีที่ถ่ายภาพกลางคืน ก็ควรใช้ขาตั้งกล้อง ภาพจึงจะออกมาชัดสุด ๆ ไม่เบลอครับ แต่ถ้าวางกล้องบนขาตั้งแล้ว ก็ให้ปิดระบบชดเชยการสั่นนะครับ
- ถ้ามีเลนส์มาโคร ก็ให้พยายามใช้เลนส์มาโครนะครับ เพราะเลนส์พวกนี้ ถูกออกแบบมาให้ถ่ายภาพคมชัดกว่าเลนส์ทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว เมื่อบวกกับทักษะการปรับค่ากล้องและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรา จะยิ่งทำให้ภาพของเพื่อน ๆ ชัดยิ่งขึ้นไปอีก (จนคนต้องร้อง "ว้าว") . . .
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น